Ein Mosaik der Aromen

“Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele,
hier ist erst der Schlüssel zu allem.

Vom Klima kann man nicht Gutes genug sagen; jetzt ist’s Regenzeit, aber immer unterbrochen; heute donnert und blitzt es, und alles wird mit Macht grün.
Der Lein hat schon zum Teil Knoten gewonnen, der andere Teil blüht. Man glaubt in den Gründen kleine Teiche zu sehen, so schön blaugrün liegen die Leinfelder unten. 
Der reizenden Gegenstände sind unzählige!”

Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise, Band 1,
Palermo, den 13. April 1787

von Mathias Guthmann

aum in Palermo gelandet, betritt der Reisende erstaunt eine pulsierende Mittelmeermetropole, die ihn mit ihren Farben, ihren Gerüchen und ihrer unablässigen Bewegung in den Bann zieht.
Er taucht in einen Schmelztiegel der Kulturen mit einer wechselvollen Geschichte ein.

Lässt er dieses Wirrwarr an Gassen und Plätzen hinter sich, so erscheinen bald kleine, in den Felsen verborgene Ortschaften, bizarre Berglandschaften und weite Ebenen.
Sizilien ist ein geheimnisvolles kleines Universum, das er entdecken will.

Gegründet von den Phöniziern, tummelten sich im Laufe der Zeit dort viele Dynastien, Herrscher und Volksgruppen.
Eine kulturelle Blütezeit erlebte die Stadt unter den Normannen.
Hautnah zu erleben ist das in der Kathedrale von Monreale, etwas oberhalb der Stadt – sublime Architektur und Kunst!

Etwa 600.000 Menschen leben in der Hauptstadt – ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist der Hafen. Daneben spielen Landwirtschaft und Tourismus eine wichtige Rolle. Und der Weinbau!

Eine Pressereise mit internationaler Beteiligung

Ich komme nicht umhin, noch einmal Goethes Italienreise zu erwähnen.

Um seine Fahrt finanziell abzusichern, verhandelte der große Dichter noch vor seiner Abreise aus Karlsbad mit dem Verleger Göschen in Leipzig, der seine erste Werkausgabe herausbringen sollte. Zur Debatte stand ein Honorar in Höhe von 2000 Talern – man wurde sich einig.
Nachdem Herzog Carl August Ende 1786 Goethe die Ministerbezüge großzügig weiter gewährte, war die Ausstattung mit Geldmitteln endgültig gesichert; dem Abenteuer stand nichts mehr im Wege.

Ich werde vom Sicilia DOC Consorzio di Tutela Vini eingeladen – Goethe hin oder her.

In diesem Essay male ich für Sie ein Bild des Weinbaus auf Sizilien.
Mit den Farben, Aromen und Nuancen, die von Agrigent bis Catania, von Palermo bis Trapani oder in Vittoria auf der Leinwand dieser Insel hell erleuchten.
Ein Bild gemalt aus Wind, Sonne, Regen, den Bergen und den Menschen, die Tag für Tag daran arbeiten, ihre Weine ehrlich, mit Raffinesse, mit Eleganz und Können zu vinifizieren.

Was ist das Sicilia DOC Consorzio di Tutela Vini?

Die kontrollierte Ursprungsbezeichnung Sicilia DOC wurde 2011 eingeführt. 2012 gründeten rund 3.000 Weinbauern, Weinbereiter und Abfüller das „Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia“, das vom Landwirtschaftsministerium offiziell anerkannt ist. Das Konsortium schützt und fördert die Marke Sicilia DOC, kontrolliert die Einhaltung der Produktionsrichtlinien, informiert Verbraucher und plant die Markteinführung der Weine, um die Entwicklung des sizilianischen Weinbaus zu stärken.

2014 wurde der Verband durch ein Ministerialdekret anerkannt, um Aufgaben des Schutzes, der Förderung, der Aufwertung und der Verbraucherinformation wahrzunehmen sowie „erga omnes“ – Funktionen auszuüben.

Zahlen und Fakten (Stand 2024)

• 20.595 Hektar Anbaufläche
• 7264 Weinbaubetriebe
• 500 Abfüller
• ca. 82 Millionen Flaschen abgefüllt

Die sizilianischen Rebflächen gehören mit knapp 97.000 Hektar zu den größten in Italien. Drei mal so groß wie beispielsweise die bewirtschafteten Flächen in Neuseeland und nur etwas kleiner, als die gesamten Weinanbau-Gebiete in Deutschland.

Sizilien – Vielfalt der Landschaften

Die Insel hat die Form eines Dreiecks, dessen Seiten in das Tyrrhenische Meer im Norden, den Sizilianischen Kanal im Süden und das Ionische Meer im Osten ragen. Eine hügelige Insel, im Norden gebirgig und an den Küsten von Ebenen durchzogen. Zur Region gehören auch zahlreiche kleinere Inseln, darunter die Äolischen Inseln, Ustica, die Ägadischen Inseln, Pantelleria sowie die Pelagien mit Lampedusa und Linosa.

Im Nordosten erheben sich die sizilianischen Apenninen mit den Peloritani-, Nebrodi- und Madonie-Bergen, wo mit dem Pizzo Carbonara (1.979 m) der höchste Gipfel der Insel nach dem Ätna liegt. Der Ätna liegt im Nordosten und ist mit 3.350 Metern einer der größten aktiven Vulkane der Welt.
Das Klima ist typisch mediterran: heiße Sommer, milde und regenreiche Winter.

Karte der Weinbaugebiete Siziliens

Das Programm

… ist sehr gut kuratiert. Ein Symposion von SOStain, einer Organisation, die sich explizit mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt wird in einem gesonderten Artikel behandelt, es würde den Rahmen sprengen. So viel sei aber gesagt: SOStain nimmt die an sich selbst gestellten Aufgaben einer nachhaltigen Landwirtschaft sehr ernst.
Masterclasses, Weingut-Besuche, kulinarische Highlights, kulturelle Schönheiten.
Ah, und nicht zu vergessen Kollegen aus aller Welt, eine große Gruppe ausgezeichneter Journalisten und Journalistinnen, wissbegierig, erfahren, gespannt, dazu gute Gespräche – das Salz in der Suppe interessanter Pressereisen.

Masterclass I

Die Masterclasses finden im Palazzo Branciforte statt. Aristokratische Kulisse.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts begannen die Erben des Grafen von Raccuja mit der Erweiterung der Residenz und erhielten vom Senat von Palermo die Erlaubnis, eine vormals öffentliche Straße architektonisch einzubeziehen, auch heute noch klar zu erkennen. So etwas funktioniert nur mit Geld, Macht und Einfluss.

Zu Beginn des folgenden Jahrhunderts, nach Arbeiten, die die Größe des Anwesens fast verdoppelten, war der alte Palazzo Raccuja – auch bekannt als Pietraperzia oder Butera – zu einer der opulentesten Adelsresidenzen der Stadt geworden. 

Was für ein prachtvolles Gebäude! Ein würdiger Rahmen für die anstehenden Veranstaltungen.

Beschaffenheit der Böden

Sizilien ist die größte Insel im Mittelmeer und die südlichste Region Italiens. Sie umfasst eine Fläche von 9.444 Quadratmeilen, mehr als 25.000 Quadratkilometer.
Dank ihrer Größe, ihrer geografischen Lage und ihrer reichen und langen historischen Entwicklung verfügt Sizilien über eine komplexe und vielfältige Morphologie und Kultur.

Bunt gemischte Böden, ein wahres Paradies für Weinliebhaber, Terroir ist – wie so häufig – das Zauberwort.

Autochtone Rebsorten bilden das Rückgrat des Weinbaus. Robuste Gewächse, die dem anspruchsvollen Klima gewachsen sind, im wahrsten Sinne.
In den Bergen weht oft ein rauer Wind, heiße, regenarme Sommer verlangen den Winzern, den Reben und den Trauben einiges ab.

• Es gibt Böden auf harten magmatischen und metamorphen Grundgesteinen apenninischen Typs in der Gegend um Messina.
• Die weltbekannten Vulkanböden rund um den Ätna.
• Ferner die kalk- und sedimentgeprägten Hügelböden Kalabriens und Siziliens sowie die alluvialen und küstennahen Ebenen, die sich bis nach Palermo, entlang der gesamten Nordküste und tief ins bergige Hinterland ziehen.
• Feinkörnige silizische Kalksedimente und magmatische Gesteine finden sich in der Gegend um Syrakus und Vittoria.
• Von Vittoria über Agrigent bis hoch nach Trapani trifft man auf tonigen Flysch, Kalkstein, Sandstein, Kreide.
• Schließlich noch – rund um Catania – fluviale Schwemmebenen bis zu den Küstenbereichen.

Durch die Masterclass führt Chiara Giovoni. Die international anerkannte Sommelière ist eine Meisterin ihres Fachs. Sie beschreibt die DNA der Weine Siziliens in Perfektion.

Morgens eine Weinprobe? Unwillkürlich denke ich an Ernest Hemingway. Der sagte einmal:
„Wein trinken war weder ein Snobismus noch ein Zeichen von Raffinesse noch ein Kult. Es war so natürlich wie Essen und für mich genauso notwendig…“

Was für Hemingway gilt, muss nicht für mich gelten. Es geht um einen klaren Kopf. Alle präsentierten Weine werden derart degustiert, dass am Ende eine möglichst objektive Kritik steht. Tannine, Aromen, Tiefe, Nachhall etc. Schwere Arbeit.
Von jedem Glas ein kleiner Schluck, ein wenig muss aber durch die Kehle rinnen, um die Tiefe zu spüren.
Wasser, immer Wasser, das ist meine Devise bei diesen Veranstaltungen.

Nero d’Avola

Ein dunkler Wein, geheimnisvoll, voller Tiefe, komplex, intensiv.
Schnell schließt man mit ihm Freundschaft, erforscht das Labyrinth seiner Aromen. Trotz seiner ausgeprägten, manchmal kontrapunktischen Tannine lässt er den fruchtigen Noten viel Raum zum Atmen – insbesondere, wenn ein kluger Winzer die Reben vom Weinberg bis zur Abfüllung in die Flaschen begleitet.
Kirsche, Erdbeere und reifes Obst, Pfeffernoten sowie Anklänge von frischem und würzigem Gemüse – so würde ich einen gelungenen Nero-d’Avola-Akkord beschreiben.

Kraftvolle Modulationen vom heiteren C-Dur bis zum festlichen d-Moll: Der Nero kann sich im Glas als wahres Bravourstück offenbaren.
Je länger man sich mit ihm beschäftigt, desto feiner steigen pointierte Nuancen in die Nase.

Es hat sich viel getan in den letzten zwanzig Jahren. War Sizilien früher vornehmlich für seine günstigen Massenabfüllungen bekannt, so richtet sich heute das Augenmerk auf eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Bewirtschaftung im Weinbau.
Sicilia DOC will Weine erzeugen, die man jederzeit öffnen kann: fein, frisch, elegant, mühelos zu trinken. Das Mosaik der Insel in einer Flasche – eine ausgezeichnete Idee.

Grillo

Grillo ist heute Bestandteil zahlreicher DOC-Weine im zentral-westlichen Sizilien. Dank seiner qualitativen Eigenschaften hat sich die Rebsorte in den letzten Jahren auch in weiteren Gebieten der Region etabliert – vor allem in der Provinz Agrigento, in geringerem Umfang auch in Palermo, Caltanissetta und Syrakus.

Der Wein zeigt ein intensives Gelb mit grünlichen Reflexen. In der Nase wirkt er sehr aromatisch, geprägt von typischen Zitrusnoten wie Grapefruit, ergänzt durch würzig-vegetale Anklänge und weiße Blüten. Dazu kommen Nuancen von Passionsfrucht. Am Gaumen präsentiert er sich körperreich, mit gut ausbalancierter Säure- und Alkoholstruktur. Typisch ist außerdem eine ausgeprägte aromatische Länge.

Ein Wein, so leicht und federnd wie eine schöne Sizilianerin auf dem Weg zu einem liebevollen Rendezvous mit ihrem Freund.
Aus kulinarischer Sicht: Wunderbar passt er zu einer frischen Forelle, ein paar Pistazien, etwas Butter, einige Tropfen Olivenöl.

Catarratto / Lucido

In jüngerer Vergangenheit standen die sizilianischen Winzer vor einem Problem: Der Name Catarratto erwies sich außerhalb Italiens als schwer auszusprechen und damit schwer zu vermarkten.

Um Abhilfe zu schaffen, erlaubte das Ministerialdekret vom 21. November 2018, ausschließlich für die Bezeichnung von Weinen aus in Sizilien geernteten Trauben, die Verwendung des Namens „Lucido“ auf dem Etikett.

Dieser Begriff ist keineswegs neu: Er wurde bereits früher als Synonym verwendet, insbesondere für Catarratto Bianco Comune oder Catarratto Bianco Lucido.

Der Catarratto (Lucido) trägt ein strohgelbes Kleid mit grünlichen Reflexen. In der Nase ist er komplex, oft intensiv, geprägt von floralen und fruchtigen Noten, die von Zitrusfrüchten, tropischen Aromen und einer feinen Würze begleitet werden.
Für mich persönlich hat er deutlich mehr Charakter als der Grillo, aber: andere Nasen, andere Noten.
Würde ich – wie ich es so gerne mache – den Grillo und den Lucido musikalisch voneinander abgrenzen, so wäre der Grillo ein schöner Bossa Nova, rhythmisch, leicht, mit sehnsüchtigen Akkorden.
Den Lucido dagegen würde ich in der Riege eines Chopin-Walzers vermuten.
Ein guter Wein.

Im Geschmack präsentiert sich der Catarratto mit gutem Körper und anhaltender Aromatik; die Balance zwischen Säure, Frucht und Struktur ist typisch für die Rebsorte. Je nach Herkunft und Ausbau wirkt er etwas kräftiger oder zeigt eine etwas ausgeprägtere Alkoholnote. Die Editionen, die ich selbst degustiert habe, waren allesamt von ausgezeichneter Qualität.

Eine Reise zum Weingut Alessandro di Camporeale

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er Ort Camporeale liegt 46 Kilometer westlich von Palermo und gilt als Hotspot für den Weinbau in der Region. In vierter Generation wird dort das Weingut Alessandro di Camporeale bewirtschaftet. Benedetto Alessandro ist ein enthusiastischer Winzer auf dem familiengeführten Gut, das für seine hochwertigen Bio-Weine bekannt ist – Weine, die Tradition und Moderne souverän verbinden. Ein besonderes Highlight ist die Cuvée „Benedè“, ein frischer Catarratto.
Gemeinsam mit seinen Cousins Benedetto Alessandro, Anna und den Vätern führt er die Familienweintradition fort, die auf über hundert Jahre Erfahrung und die einzigartigen Böden rund um Camporeale zurückgeht.

Fachkundig erläutert uns Benedetto Alessandro die Idee hinter seinen Weinen.
Nachhaltigkeit steht dabei an oberster Stelle.
Glücklicherweise spielt das Klima mit: Zwar sind die Sommertage – wie überall auf Sizilien – sehr heiß, doch die kühlen Nächte geben den Reben die Möglichkeit, sich zu erholen. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Weinlage liegt hier bei etwa vierzig Jahren.
Sobald die Reben der Contrada Mandranova nicht mehr den gewünschten Ertrag oder die angestrebte Qualität liefern, werden diese Lagen stillgelegt und dürfen sich regenerieren. Man lässt den Flächen Zeit – ganz im Sinne einer biodynamischen Landwirtschaft.

Sehr gut ist der Benedè Bianco Sicilia DOC, 100 % Catarratto. Der Wein reift im Stahltank, stammt aus Reben verschiedener Höhenlagen und überzeugt durch seine Eleganz.
Sein strahlendes Strohgelb, die dezent bitteren Mandelnoten sowie die fruchtigen Akzente von weißem Pfirsich und Orangen- bzw. Zitrusblüten verleihen diesem lebhaften, frischen Wein einen ungemein angenehmen Charakter.
Klare Empfehlung!
Er passt hervorragend zu einer Dorade, die mit etwas Knoblauch und einem Schuss sizilianischen Zitronensafts mariniert wird – ein Hauch Rosmarin dazu, und die Kreation ist servierbereit.

Masterclass II

Verborgene Schätze: Einheimische Rebsorten jenseits der Klassiker.

…ist das Thema der 2. Masterclass, wieder geleitet von Chiara Giovoni, diesmal an ihrer Seite: Der Önologe Giuseppe Figlioli (Consigliere del CdA del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia Vice Presidente Assoenologi Sicilia)

Inzolia

Vielleicht ist die Rebe tatsächlich sizilianischen Ursprungs, obwohl Giovan Vettorio Soderini sie um 1590 unter den in der Toskana angebauten Sorten mit der Bezeichnung Ansorie aufführt.
Fabio Giavedoni, einer der bekanntesten Weinkritiker Italiens, und Maurizio Gily, ein ebenso renommierter Weinblogger, bekräftigen 2005, dass Inzolia ihre Wurzeln in Sizilien hat und von dort zunächst nach Sardinien und später auf die Inseln Elba und Giglio gelangte.
Andere Hypothesen betrachten Inzolia als identisch mit der bereits von Plinius erwähnten Irziola und vermuten daher eher einen griechischen Ursprung.
Das genetische Profil scheint diese These zu bestätigen.

Wie dem auch sei – das Aroma dieses Weißweins ist leicht nussig und zart fruchtig. Akzente setzt er mit reifem Pfirsich, Aprikose und Birne; im Bouquet finden sich zudem tropische Noten wie Ananas und Vanille.

Ideal als Aperitif, passt Inzolia hervorragend zu Meeresfrüchten, Krustentieren und allen Fischgerichten, insbesondere zu gegrillten Tintenfischen und frittiertem blauem Fisch.
Ich würde ihn – ganz wie ein Franzose, aufgewachsen in den Ebenen des Bordeaux – als typischen Vin de Soif bezeichnen: ein leichter Wein, mit dem Sie, gut gekühlt, im Sommer gerne Ihren Durst löschen dürfen. Gut ausgebaut, erreicht so manche Flasche ein bemerkenswert gutes Niveau.

Zibibbo

Der Name „Zibibbo“ verweist auf die afrikanische Herkunft dieses Muscat d’Alexandrie und auf eine spezielle Verwendung der Traube, denn zibibh bedeutet im Arabischen „Rosine“. Vielleicht ist er auch ein Hinweis auf den Ort Zibib in Tunesien, unweit von Pantelleria.

Zibibbo ist eine aromatische Weißweinsorte, die mit ihrem intensiven Bouquet von Zitrusfrüchten, Aprikosen und floralen Noten begeistern kann.
Für mich ist sie interessant – nicht mehr und nicht weniger, ohne ihr zu nahe treten zu wollen.
So ist das, wenn man zuvor bereits ausgezeichnete Neros und Catarrattos degustiert hat.

Frappato

Ein Familienwein par excellence.
Ich empfehle an dieser Stelle ein kleines Spiel, das man mit einer guten Flasche überall spielen kann:
Vergleichen Sie – aus dem Gedächtnis – den Wein im Glas mit der Musik, die Sie lieben. Spüren Sie den Rhythmus, hören Sie auf die Melodie, fühlen Sie den Bass, erkennen Sie die Akkorde. Sie werden überrascht sein, dass die Botschaft plötzlich vor Ihnen auftaucht, wie ein Raumschiff bei der Landung im Space Center.
Auf einmal blicken Sie in ein bisher unbekanntes Universum, durch das Sie in Lichtgeschwindigkeit von Galaxie zu Galaxie reisen. Das ist fantastisch – ganz unabhängig davon, ob Sie Klassik, Jazz, Pop, Rock oder sonst etwas hören: Es funktioniert!

Ein kleiner technischer Kniff, der mich durch zwanzig Jahre Kulinarik begleitet:
Attack, Plateau, Decay und Sustain.
Was passiert zuerst? Wie verhält sich der Wein am Gaumen? Wie rinnt er durch die Kehle, und welchen Nachhall hinterlässt er?

Noch ein kleiner Literaturtipp: Theodor W. Adorno. In seiner postum publizierten Ästhetischen Theorie geht es um Kunst und ihre gesellschaftlichen Zusammenhänge.

Zurück zum Thema: Kein Weingut lässt es sich nehmen, entweder einen Spumante oder einen Rosé im Portfolio zu führen – am besten einen hellen Rosé Spumante.
Den genießt man im Sommer wie im Winter, am Strand, in der Bar, zu Hause.

Der Frappato glänzt durch Leichtigkeit und Frische – erreicht jedoch meiner Meinung nach, selbst in sehr guten Interpretationen, nie die Tiefe und Struktur eines ordentlich ausgebauten Nero d’Avola. Scusate, cari amici del Frappato!
Besprochen wurde außerdem der Perricone, eine Rebe, die besonders in den Provinzen Palermo und Trapani gepflegt wird.

Baglio di Pianetto

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as große Weingut Baglio di Pianetto liegt in einem natürlichen Amphitheater auf etwa 900 Metern Höhe unweit von Piana degli Albanesi, rund 25 Kilometer von Palermo entfernt. Der Ort Piana degli Albanesi wurde 1488 gegründet und hieß bis 1941 aufgrund des byzantinischen Kirchenritus offiziell Piana dei Greci (Ebene der Griechen).
Heute trägt die Stadt den offiziellen Namen Piana degli Albanesi, gemeinhin auch Hora e Arbëreshëvet (Stadt der Albaner) genannt. Zwischen 1944 und 1945 wurde Piana degli Albanesi für fünfzig Tage zu einer unabhängigen Volksrepublik.

Baglio di Pianetto verfolgt mit seinem biodynamischen Anbau ein nachhaltiges Konzept – der rote Faden dieser Pressereise.

Angesichts des Klimawandels und der damit verbundenen Herausforderungen für die Landwirtschaft ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Suchte man früher in Baglio di Pianetto nach vinologischen Zitaten hochklassiger internationaler Lagen, so besann man sich in den letzten Jahren und verfolgt nun ein anderes Konzept.
Das sizilianische Terroir wird abgebildet – die Voraussetzungen dafür könnten nicht besser sein.

Ausgebaut werden Grillo, Insolia, Viognier, Syrah und natürlich Nero d’Avola.
Viafrancia ist die Signatur-Linie des Weinguts.

Die Lagen liegen in einem hügeligen Amphitheater, das die Gebiete Santa Cristina Gela und Piana degli Albanesi einschließt. Der Boden ist lehmig und mineralstoffreich. Das Klima wird von großen Temperaturunterschieden geprägt. So entsteht ein Wein mit einer sehr charakteristischen Aroma-Linie.

Gegründet wurde das Weingut übrigens in den 1940er Jahren durch Graf Paolo Marzotto, mit Leidenschaft und Liebe wurden schon bald Weine ausgezeichneter Qualität vinifiziert.

Die Köpfe hinter dem Weingut

Grégoire Desforgers gehört zur dritten Generation der Familie Marzotto, die seit vielen Jahren die Verantwortung für die Entwicklung des Weinguts übernimmt.

2023 gewann man Dante Bonacina für das Weingut. Ein Weinexperte mit internationaler Reputation, bekannt vor allem durch seine italienischen Champagner, die er lange Jahre für die Kellerei Ca’ del Bosco in der Lombardei produzierte.

Die Önologin Graziana Grassini macht das Trio perfekt. Die toskanische Unternehmerin, Önologin und Biologin gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der önologischen Szene und sorgt dafür, dass nur beste Qualität abgefüllt wird.

Der natürliche Weinkeller

In Baglio di Pianetto kämpft man nicht gegen die Natur, sondern nutzt sie!
Die Lage am Berg bietet sich dafür an.

Ein großer Teil der Anlage liegt unter der Erde, dort, wo das Gestein die Temperatur auf natürliche Weise stabil hält. Die kühlen Felswände schützen Gärkeller, Fasslager und Reifekammern vor der Hitze des Tages.

Die Degustation

Man präsentierte uns ein durchdachtes Panorama der Weine des Baglio. Durch die Bank sehr gute Editionen.

Besonders beeindruckt hat mich hier der Insolia.

Zitrusnoten und florale Akzente sind harmonisch ausbalanciert. Das Bouquet wird außerdem getragen durch Anklänge von Rosa Grapefruit, grünem Apfel und Kurkuma. Die elegante Mineralität zeugt von der Lage der Reben auf 700 Metern ü. d. M. Der Ausbau erfolgt auch hier wieder biodynamisch.
Ausgezeichnet!

Die Tenuta Rapitalà

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ie Tenuta Rapitalà gehört zu den bekanntesten Namen in der sizilianischen Weinlandschaft und darf auf dieser Pressereise nicht fehlen.

Betritt man den außerordentlich elegant gestalteten Patio, so wähnt man sich auf einmal in Mexiko. Das große Eingangstor öffnet den Blick auf die herrliche Berglandschaft, beeindruckend!
Der feste Lehmboden in der Gegend bindet die Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass die Wurzeln stets ausreichend mit Wasser versorgt sind.
Gepflegt wird ein französischer Style mit sizilianischen Klängen.

Zum Beispiel der Nadir ein Signatur-Wein der Tenuta, ein Syrah Sicilia DOC.
Intensives rubinrot mit purpurnen, damastfarbenen Reflexen. In der Nase zeigt sich ein durchdringendes Aroma mit der für diese Rebsorte typischen reifen Frucht und Würze, ergänzt durch verführerische Vanillenoten. Am Gaumen wirkt der Wein voll, zugleich jedoch fein, mit weichen, eleganten Tanninen – ein harmonisches Zusammenspiel aus der charakteristischen Tiefe des Syrah und der Einzigartigkeit dieses außergewöhnlichen Terroirs.

Die Weine der Tenuta Rapitalà sind durchkomponiert, anders lässt es sich nicht beschreiben.

Die Lese für diesen Syrah erfolgt im September, wenn die Trauben ihre ideale Reife erreicht haben. Zunächst findet eine sechstägige kalte Vormaischung statt, gefolgt von der traditionellen Maischegärung bei kontrollierten 25 °C. Diese Verfahren ermöglichen eine optimale Extraktion der Aromen sowie der weichen, gaumenfreundlichen Tannine.

Ein Teil des Weins durchläuft den biologischen Säureabbau in neuen, mittelstark getoasteten Barriques. Nach einigen Monaten Reifung wird er dem übrigen Wein zugesetzt, der anschließend ein weiteres Jahr bei kontrollierter Temperatur im Edelstahl lagert.

Das Ergebnis ist ein duftiger, frischer und fruchtbetonter Wein, der die Struktur und Kraft bewahrt, die für Syrah im warmen Klima Siziliens typisch sind.
Mit 14% Alkoholgehalt eher ein Wein für den Abend, als Begleiter zu einem guten Geflügel zum Beispiel.
Wer auf Weine mit französischem Touch steht, der ist mit einem Tropfen der Tenuta Rapitalà sehr gut unterwegs. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit kommt dort nicht zu kurz!

Ein Dinner mit den Produzenten

Ein Dinner mit den Produzenten gehört selbstverständlich zum Programm, weil man unmittelbar die Stimme der Winzer zu Gehör bekommt.

Wir treffen uns in der Osteria Ballarò, einer perfekten Location für ein solches Event, mitten in der Altstadt Palermos. Mein Tischnachbar ist der Chefredakteur des traditionsreichen spanischen Weinmagazins La Semana Vitivinícola, Vicent Escamilla. Gemeinsam probieren wir die Weine, die uns von den Produzenten oder den PR-Managern der Weingüter präsentiert werden.
Sehr gut gefällt mir der Catarratto von del Grillo, einem familiengeführten Weingut.

Die Familie Grillo ist seit drei Generationen in der Landwirtschaft tätig und setzt dabei konsequent auf biologische Methoden. Ein großer Teil ihrer Flächen ist mit Weinbergen bepflanzt, in denen ausschließlich autochthone Rebsorten kultiviert werden. Weitere Bereiche des Guts sind den Olivenhainen der Sorten Nocellara del Belìce und Cerasuola vorbehalten; ein ausgedehntes Areal dient als Obstgarten. Ein kleiner Teil des Betriebs wird zudem für den Anbau von Hartweizen genutzt.

Gemeinsam mit Vicente und den Produzenten, probieren wir die Weine nach meiner musikalischen Methode.
Der Catarratto von del Grillo erinnert mich sofort an den 3. Satz des Violinkonzerts e-Moll, op. 64, von Felix Mendelssohn, reine Lebensfreude! Das Werk ist ein Liebling des Publikums wie der Virtuosen.

Vicent lässt es sich nicht nehmen, seinerseits einen Nero musikalisch zu betrachten, nach kurzer Überlegung reicht er mir sein Glas mit den Worten “das ist ein Bossa Nova” weiter. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

Eine gute Pressereise. Im Zentrum unserer Betrachtung steht der nachhaltige Weinbau, der hier beispielhaft vorangetrieben wird. Einen guten Wein bekommt man dort.

Sizilien ist in der biodynamischen Landwirtschaft und im Weinbau führend in Italien; die Botschaft lautet: Nachhaltigkeit und Respekt vor der Natur.
Das funktioniert zum einen, weil die autochthonen Rebsorten dafür geeignet sind, und zum anderen, weil große Herausforderungen gemeinsam angepackt werden.

Hochinteressant ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für einen guten Sicilia-DOC-Wein muss man sich nicht ruinieren. Das ist sympathisch und zeigt, wie tief die Weinkultur auf Sizilien gesellschaftlich verankert ist.

Begleitet wurde die Reise von hochkarätigen Experten, was insbesondere die Masterclasses sehr wertvoll macht. Der wissenschaftliche Ansatz war stets zu spüren, ohne den freundlichen sizilianischen Charakter zu übermalen.

In mir jedenfalls hat der Wein auf dieser schönen Insel die Neugier geweckt – es gibt noch viel zu entdecken.

BONUS: Hilary Hahn spielt für Sie den 3. Satz aus Felix Mendelssohns Violinkonzert e-Moll op. 64 

Was gut, sauber, fair für die Weinerzeugung bedeutet, wird anhand der ersten Slow Weine konkret und mit allen Sinnen erfahrbar. Dafür hat Slow Food Deutschland (SFD) Kriterien und Bedingungen erarbeitet, die ein Wein erfüllen muss, um als Slow Wein Deutschland mit der charakteristischen Schnecke auf sich aufmerksam machen zu dürfen. Vier Weingüter haben an dieser Zertifizierung erstmalig und mit Erfolg teilgenommen: Jakob Christ Rüdesheim/Rheingau, Deppisch Theilheim/Franken, Dilger Freiburg/Baden und Melsheimer Reil/Mosel.

Die Weingüter und ihre Winzer*innen vereint die Leidenschaft für eine Weinerzeugung, die sich mit Ökologie und Vielfalt, Fairness und Handwerk, Raffinesse und Charakter der Produkte verbinden lässt. Die vier Weingüter sind biozertifiziert und seit langem im Slow-Food-Netzwerk engagiert. Sie verstehen sich als Botschafter des Slow-Food-Verständnisses der Weinerzeugung und sind motiviert, den Slow Wein Deutschland voranzubringen. Dazu SFD-Vorsitzende Nina Wolff: „Mit der Slow-Wein-Zertifizierung haben wir ein weiteres kraftvolles Netzwerk innerhalb unserer Bewegung ins Leben gerufen, das nun wachsen darf und hoffentlich bei Winzer*innen und Weinfans Anklang findet. Das wäre ohne das Wissen und die tatkräftige Unterstützung unsere Wein-Kommission nicht möglich gewesen. Erzeugnisse, die die Schnecke tragen, sind ein echtes Novum.“

Durch die Online-Verkostung am Terra Madre Tag führt unter anderem Martin
Wurzer-Berger, Leiter der Wein-Kommission. Er hat die Zertifizierung mit den Mitgliedern der Kommission entwickelt und weiß, dass gegenseitiges Vertrauen zu ihren tragenden Säulen zählt. „Die Weingüter, die sich beworben haben, haben dem Know-how von Slow Food und unserer Vision für Slow Wein vertraut. Im Gespräch und Austausch über Chancen und Herausforderungen nachhaltiger Weinerzeugung haben sich die sehr unterschiedlichen Anwärter*innen auch aufeinander verlassen können. Slow Wein bietet dafür einen geschützten Rahmen. Die Erfahrung des ersten Jahres zeigt: Die Winzerinnen und Winzer lernen mit- und voneinander.“

2024 können sich weitere interessierte Weingüter bewerben. Informationen folgen frühzeitig auf der Website von Slow Food Deutschland.
» Zu den Anforderungen von Slow Wein
» Das Online-Event am 10.12. wird über den YouTube-Kanal von SFD übertragen.
Im aktuellen Slow Food Magazin erschien ein ausführliches Dossier zum Slow Wein.

Österreich – Falkenstein, am XX. Juli 2023. Das Weingut Dürnberg liegt im österreichischen Weinviertel im traditionsreichen Weinort Falkenstein. In gut 30 Jahren hat sich das Weingut zu einem renommierten Anbieter entwickelt und genießt mit seinen hervorragenden Weinen internationale Anerkennung. Auf einer Fläche von 60 Hektar werden jährlich über 400.000 Flaschen produziert, von denen mehr als 60 Prozent in den Export gehen. Das Geheimnis der unvergleichlichen Weine des Weingutes Dürnberg liegt in einem einzigartigen Terroir verborgen. Die kalkhaltigen Böden und das günstige Mikroklima in der Region Falkenstein bieten ideale Bedingungen für die Reifung der Trauben. Die Weine zeichnen sich durch ihre feine Aromatik, ausgeprägte Fruchtigkeit und lebendige Säurestruktur aus. 

Der Klimawandel als Gefahr für den Grünen Veltliner 

“Die bemerkenswerten geologischen Gegebenheiten Falkensteins, einschließlich der kühlen Klippen der nördlichen Kalkalpen und des Bodens aus Löss, Lehm und Verwitterungs-Muschelkalk, prägen unsere Weine auf einzigartige Weise. Sie verleihen ihnen eine elegante Frische und eine distinktive Mineralität, die sie von anderen Weinen abhebt”, so Kellermeister Michael Preyer. 

Durch die kalkhaltigen Böden und dem günstigen Mikroklima, bietet Falkenstein optimale Voraussetzungen für das Wachstum und die Reifung der Veltliner Trauben, Österreichs wichtigste und verbreitetste Rebsorte. „Die kühleren Temperaturen und die längere Reifezeit fördern die Entwicklung komplexer Aromen und eine ausgewogene Säurestruktur. Durch die geografische Lage unseres Weinguts im Norden Österreichs, Falkenstein, und die klimatischen Gegebenheiten wird es uns, trotz des Klimawandels, länger als anderen Weingütern möglich sein unsere Veltliner Trauben anzubauen“, so Michael Preyer. 

Ein Vergleich verdeutlicht: „Im Durchschnitt ist es bei uns um einen ganzen Grad kühler als beispielsweise in unserer Nachbargemeinde Poysdorf – das macht im Weinbau bereits einen großen Unterschied. Selbst im österreichischen Weinviertel sind unsere klimatischen Begebenheiten eine Ausnahme.“ 

„Je höher die Temperatur, desto höher wird auch der Zucker- und Alkoholgehalt der Trauben. Die Qualitätsstandards eines Grünen Veltliners in Österreich werden mit den steigenden Temperaturen daher für die meisten Winzer nicht mehr erreichbar sein“, schildert der Kellermeister die Herausforderungen für heimische Weinbauern.

Alter Boden und neue Wege 

Das Weingut Dürnberg richtet seinen Blick in die Zukunft und stellt sich den Herausforderungen des Klimawandels. Michael Preyer erklärt: “Der Klimawandel stellt uns vor neue Herausforderungen. Wir beobachten bereits heute Veränderungen in den Reifezyklen 

und müssen uns anpassen. Durch gezielte Maßnahmen im Weinberg und im Keller setzen wir alles daran, die Qualität unserer Weine trotz des Klimawandels zu bewahren.” 

Ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen liegt dem Weingut Dürnberg besonders am Herzen. Durch die Begrünung der Weingärten wird der Humusaufbau gefördert und die Bodenqualität erhalten. Unkräuter werden bewusst toleriert, um Erosion und Bodenverdichtung entgegenzuwirken. „Das Weingut verwendet ausschließlich Hilfsmittel, die den Vorgaben einer kontrolliert integrierten Produktion entsprechen. Dank dieser nachhaltigen Bewirtschaftung können wir stolz auf gesunde Altweingärten mit bis zu 60 Jahre alten Rebstöcken blicken“, ergänzt Preyer. 

Die Weine werden bereits jetzt vegan produziert und sind zertifiziert nachhaltig. Zudem befindet sich der Betrieb in einer Umstellungsphase zur biologischen Produktion. Um die Energieautarkie zu fördern, wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Reduzierung der CO2-Bilanz ist ein weiteres Anliegen, weshalb der Einsatz von Traktoren in den Weinbergen so selten wie möglich erfolgt. 

14 Länder und 5.239 Miteigentümer 

Das Weingut geht auch in Sachen Finanzierung innovative Wege. Dürnberg hat seit einer 2022 gestarteten Eigenkapitalemission über 5.200 Miteigentürmer – ein Drittel davon aus Deutschland. „Uns ging es bei der Kampagne in erster Linie um die Menschen, den Austausch über eine gemeinsame Leidenschaft genießen wir sehr und nutzen diesen Austausch auch um unsere Arbeit täglich zu verbessern“, so Georg Klein, kaufmännischer Leiter des Weinguts.

Mehr Informationen zum Weingut Dürnberg

Die ProWein im März war mit einer Top-Bewertung von allen Seiten
und einer starken internationalen Reichweite ein voller Erfolg. Das
gesamte Who-is-Who der internationalen Wein- und
Spirituosenbranche tummelte sich in Düsseldorf und erlebte drei
intensive Messetage. Getreu dem Motto „To Another Great Year“
starten jetzt die Vorbereitungen für die kommende ProWein vom 10.
bis 12. März 2024. Es wird eine ganz besondere Ausgabe, denn die
ProWein feiert im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Den
Auftakt der Vorbereitungen macht die Online-Anmeldung für alle
Aussteller. Anmeldeschluss ist in diesem Jahr der 30. Juni. Der
Ticketshop für alle Fachbesucher wird voraussichtlich im Dezember
geöffnet.
ProWein World – auf der ganzen Welt vertreten
Bis die ProWein im März 2024 in Düsseldorf erneut an den Start
geht, gibt es für alle Aussteller viele weitere Möglichkeiten, sich im
internationalen Umfeld zu präsentieren. 2023 stehen fünf
Fachmessen auf dem Programm, die zum Teil schon stattgefunden
haben: Die ProWine Singapore im April, die ProWine Hong Kong im
Mai, die ProWine Sao Paulo im Oktober sowie die ProWine
Shanghai und die ProWine Mumbai im November. Nächstes Jahr
bekommt die ProWein Familie außerdem mit der ProWine Tokyo im
April weiter Zuwachs.
Informationen zu allen Terminen und weitere Neuigkeiten zur
ProWein gibt es online unter www.prowein.com.

In dieser Form darf man für die ProWein optimistisch in die Zukunft blicken.

Die ProWein 2023 war mit einer Top-Bewertung von allen Seiten und einer starken internationalen Reichweite ein voller Erfolg. Wein- und Spirituosenprofis aus aller Welt erlebten drei intensive Messetage in Düsseldorf. Im Mittelpunkt stand das breite und tiefe Angebot an Weinen und Spirituosen aus aller Welt.

Veranstalter ProWein

und weiter:

Auch die Ausstellenden gaben der ProWein in diesem Jahr erneut Bestnoten. So zum Beispiel Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI): „Die deutschen Aussteller ziehen von der diesjährigen ProWein eine positive Bilanz. Sie waren mit der Qualität und Quantität der Fachbesucher insbesondere aus dem Ausland sehr zufrieden. Angesichts der herausfordernden Marktsituation im Inland gewinnt das Exportgeschäft für viele Erzeuger zunehmend an Bedeutung. Auf der diesjährigen ProWein konnten viele Aussteller ihre internationalen Handelsbeziehungen stärken und weiter ausbauen.“ Paul Molleman, Europa Direktor bei California Wines, bringt seine ProWein-Erfahrungen auf den Punkt: “Der Stand von California Wines gehörte für viele Besucher auch in diesem Jahr wieder zu den Must-Visits der Messe. Auf rund 700 Quadratmetern konnten wir die Nachfrage sehr gut bedienen. 

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Beim Lara Barut Collection Winemaker’s Dinner trafen wieder einmal hochkarätige Gäste, besondere Weine und einzigartige Geschmackserlebnisse aufeinander. Das siebte Winemaker’s Dinner, bei dem türkische Winzer, die sich zunehmend auf internationaler Ebene einen Namen machen, mit ausländischen Gästen zusammenkommen, fand am Sonntag, den 13. November, mit Selim und Pınar Ellialtı, den Gründern von Suvla Wines, statt.

Die Lara Barut Collection, die zu den Barut Hotels, einer der etablierten Hotelketten der Türkei, gehört, setzt ihre einzigartigen gastronomischen Veranstaltungen fort. In diesem Zusammenhang fand am Sonntag, dem 13. November 2022, das siebte Winzer-Dinner statt, bei dem die besten türkischen Winzer mit Besuchern zusammenkommen.

Gast der Veranstaltung, die jeden Monat unter einem anderen Namen fortgesetzt wird, war das Unternehmen Suvla Wines, das Anfang der 2000er Jahre auf der Halbinsel Gallipoli gegründet wurde. Selim und Pınar Ellialtı, die Gründer von Suvla, das jahrhundertealte lokale Rebsorten wie Karasakız, Kınalı Yapıncak und Agiorgitiko sorgfältig verarbeitet und auf 900 Hektar biozertifizierten Familienweingärten weltweit preisgekrönte Weine produziert, unterhielten sich mit den ausländischen Gästen. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, neun verschiedene Proben von Suvla-Weinen zu verkosten. Die Weine wurden mit einem Fine Dining”-Gourmetmenü aus der Küche des Secret Grill, dem À-la-carte-Restaurant der Lara Barut Collection, gepaart, das erstklassige Geschmackserlebnisse bietet. 

Obwohl es sich um eine junge Marke handelt, hat Suvla in kürzester Zeit fast 450 Medaillen, zumeist Gold und große Preise, in ihr Portfolio aufgenommen. Balkan International Wine Competition, Mundus Vini, China Wine & Spirits Awards- Best Value, Les Citadelles du Vin, Berliner Wein Trophy Winter Tasting, International Wine Challenge, International Organic Wine Awards, International Wine Competition Bucharest, Syrah du Monde, Concours Mondial de Bruxelles, Decanter World Wine Awards, AWC Vienna, Sommelier Wine Awards. 

Mit einer jährlichen Weinproduktion von 64 Millionen 400 Tausend Litern steht die Türkei auf Platz 30 der Weltrangliste. Lara Barut Collection unterstützt Winzer, die die köstlichen Trauben der Türkei in charakterstarke Weine verwandeln und ihren Erfolg mit vielen internationalen Auszeichnungen krönen. In diesem Zusammenhang organisiert sie seit Mai an jedem zweiten Wochenende im Monat ein “Winemaker’s Dinner”. Für die Weinverkostungen bereitet das A-la-carte-Restaurant Secret Grill der Lara Barut Collection, das erstklassige Aromen anbietet, spezielle Menüs vor, die auf die Weine abgestimmt sind. Dieses Restaurant, in dem alle Speisen auf dem Grill zubereitet werden, kreiert exklusive Geschmacksrichtungen für die Veranstaltung. Die Besucher lernen die gastronomische Kultur der Türkei kennen und erfahren mehr über ihr kulturelles und historisches Erbe.

Bisher haben Markeninhaber wie Mustafa Çamlıca (Chamlija), Burak Özkan (Lykia Wineyards), Sibel Kutman Oral (Doluca Wines), Enis Güner (Sevilen Wines), Cevza Başman (Kavaklıdere Wines), Akın Öngör (Selendi Wines) an diesen Treffen teilgenommen, um die türkischen und ausländischen Trauben vorzustellen und ihre inspirierende Markenreise zu teilen.

Anne Trimbach

Kaum jemand kennt sich so gut mit elsässischem Wein aus, wie Anne Trimbach. Sie ist trotz ihrer Jugend die Grande Dame des Rieslings im Elsaß. Von ihrem Vater, Pierre Trimbach, erbte sie die Liebe zum Wein. Heute ist sie rastlos unterwegs, um ihre Botschaft zu verbreiten und den Wein ihrer Heimat noch bekannter zu machen. Anlässlich der Véritable 18, hatte ich das Vergnügen ein Interview mit ihr führen zu dürfen.

M.G.: Liebe Anne, wenn man vom elsässischen Wein spricht, liegt mir gleich der Name Trimbach auf der Zunge. Schon 1626 baute man im Hause Trimbach Wein an, eine Hausnummer!
Mit Trimbach verbindet man natürlich Riesling, obwohl man dort auch andere wunderbare Reben, wie zum Beispiel den Gewürztraminer, den Pinot Blanc und den Sylvaner anbaut.

Was macht den Weinbau im Elsass so besonders?

A.T.: Es gibt bei uns nicht sehr viel Regen, wir haben die geringsten Niederschläge in Frankreich. Nach dem Perpignan-Gebiet im Südwesten sind wir die zweittrockenste Region Frankreichs. Wir sind von den Vogesen geschützt, dieses Klima macht es ein wenig einfacher, diese Trauben zu produzieren. Wir haben so viele verschiedene Arten von Böden, 13 ganz unterschiedliche Terroir-Familien. Jede Parzelle hat ein anderes Terroir, erzählt ihre eigene Geschichte.

M.G.: Würden Sie kurz die Lagen des Weinguts Trimbach für unsere Leser charakterisieren?

A.T.: Wir haben 55 Hektar, daher ist es sehr schwierig, sie alle zu benennen. Aber ich kann auf die berühmten Weinberge und die Weine dazu hinweisen: Der Fréderic Emile zum Beispiel, das sind die Weinberge Grand Cru Geisberg und Grand Cru Osterberg, direkt hinter dem Weinhaus. Schöne Böden, Kalkstein, Sandstein, Mergel, Ton, sehr alte Reben.

Natürlich der Clos Ste Hune, eine kleine Fläche, nur 1,67 Hektar, reiner Kalkstein. Jetzt haben wir einige Grand Cru Weinberge, die nach den Lagen benannt werden, wie den Grand Cru Schlossberg und Grand Cru Geisberg.

M.G.: Auf der Véritable können wir den fantastischen Clos Ste Hune 2012 genießen.

Ich entdecke einige Aromen von weißem Pfeffer, viel Mineralik,  Trockenfrüchte, Zitronen und Papayas.

Der Wein hat eine enorme Eleganz, wie ein blau-grüner Fluss, der sich geschmeidig durch die Landschaft schlängelt, ein Aromen-Panorama. Ich selbst suche immer ein musikalisches Gegenstück, wenn ich einen Wein probiere.Der Clos Ste Hune erinnert mich sofort an Maurice Ravel, das Klavierkonzert in G-Dur, der 2.Satz.
Wenn Sie an Ihrem Wein arbeiten, was geht Ihnen da durch den Kopf, verbinden Sie dann auch ein bestimmtes Musikstück damit, oder tauchen bestimmte Bilder vor Ihnen auf?

A.T.:  Oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ich liebe Musik, und ich trinke Wein, während ich Musik höre. Ich weiß nicht, ob ich ein besonderes Musikstück mit einem unserer Weine verbunden habe, vielleicht sollte ich das mal probieren!

M.G.: Würden Sie unseren Lesern das Geheimnis dieses Weines verraten, die Geheimnisse des Trimbach-Stils?

A.T.: In den Weinbergen ist alles im Gleichgewicht, die Trauben werden zum richtigen Zeitpunkt geerntet, nicht zu früh, nicht zu spät. Auch die Balance im Keller ist wichtig. Wir schauen nicht auf die Zahlen, wir schmecken nur und wenn wir die Balance spüren, haben wir den Schlüssel gefunden. Für uns ist es nicht so wichtig, wie hoch der Zuckergehalt ist oder wie es sich mit der Säure verhält.

M.G.: Wir alle wissen, dass die Persönlichkeit des Winzers in seinem Wein zum Ausdruck kommt. Gibt es einen besonderen Jahrgang, der für Sie Ihre eigenen Ideen und Träume repräsentiert?

A.T.: Wahrscheinlich einige, ich bin mit diesen Weinen ausgebildet worden und ich mag es, wenn die Weine sehr präzise sind und der Säuregehalt stimmt. Ich mag Jahrgänge wie 2008, 2010, kühlere Jahrgänge.

M.G.: Trimbach-Weine gibt es auf der ganzen Welt, sie werden bei großen Feierlichkeiten ausgeschenkt und sind längst ein Begriff in der Spitzengastronomie.
Ihre Weine stehen in allen 3-Sterne-Restaurants in Frankreich auf der Karte.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das Marketing, wie oft reisen Sie um den Globus, um Ihre Botschaft zu verbreiten?

A.T.: Sehr oft, aber nicht nur ich, auch mein Onkel Jean, der heute bei mir ist, reist viel. Wir verbringen Monate auf Reisen. Ich war gerade mal zwei Wochen in den USA, wir reisen ständig!

M.G.: Wein und Essen. Das Elsass ist berühmt für seine großartige Küche, vor allem die klassische Küche ist erstaunlich und authentisch. Haben Sie eine besondere Philosophie, wenn es um die Kombination von Essen und Wein geht? Es ist sehr komplex, was da passiert, soll der Wein das Gericht unterstützen oder eher kontrastieren?

A.T.: Beides. Manchmal möchte ich einen besonderen Wein trinken und koche genau für diesen Wein. Oft wird einfach etwas gekocht, bevor man an den Wein denkt. Wie Fisch und Weißwein. Aber heute ist es wichtig, über Wein nachzudenken, bevor man etwas kocht, sei es in der Michelin-Küche oder in einer Brasserie. Wein und Essen sollen sich vervollständigen, nicht zerstören.

M.G.: Gibt es vielleicht einen deutschen Riesling, den Sie besonders mögen?

A.T.: Oh ja, so viele! Ich liebe die Mosel-Rieslinge, sie sind einzigartig, so etwas kann nur diese Region.
 Ich mag die Weine meines heutigen Nachbarn auf der Véritable, Dr. Bürklin-Wolf.

M.G.: Wenn man mit dem Wein aufwächst, gibt es überhaupt einen Gedanken, etwas anderes zu tun?

A.T.: Nun, vielleicht wäre ich gerne Weltmeisterin im alpinen Skisport geworden, aber man muss sich für das Richtige entscheiden.

M.G.: Das Haus Trimbach ist seit einigen Jahren auf der Véritable vertreten. Was ist das Besondere an dieser Messe?

A.T.: Unser Verkaufsleiter Wilhelm lernte Uwe Warnecke kennen und sie wurden gute Freunde. Herr Gresser hatte guten Kontakt zu ihm. Es ist fantastisch, es ist erstaunlich, Uwe Warnecke ist auch ein ganz besonderer Charakter, eine Top-Persönlichkeit.

M.G.: Über den Jahrgang 2015 wird gesagt, dass er vielleicht der beste Jahrgang aller Zeiten sei, was ist das Besondere daran?

A.T.: Sehr warmer und trockener Jahrgang, kein Regen von Mai bis August, sehr einzigartig. Mein Großvater Bernard sagt, dass er ihn an den 71er erinnert. Der 2015er ist extremer, wir hatten Angst, nicht genug Säure zu haben, aber dann hat uns der Wein eines besseren belehrt, ein wunderbarer Jahrgang!

M.G.: Gibt es Tage, an denen Sie mit Ihrem Vater Pierre in die Weinberge gehen, um neue Kraft zu tanken und um sich neue Inspirationen zu holen?

A.T.: Oh ja, das mache ich aber gerne auch alleine!

M.G.: Gibt es ein konkretes Projekt, das Ihnen für die Zukunft besonders am Herzen liegt?

A.T.: Ja, ich möchte, dass man das Elsass als eine traditionelle Region betrachtet, aber mit neuen Winzern, mit jungen Winzern, die den Wein besser produzieren als in der Vergangenheit. Ich möchte, dass die Menschen all das Negative der letzten 40 Jahre vergessen und stattdessen das Positive im Elsass anerkennen. Man sollte über das Elsass anders denken, damit es in der Szene endlich so wahrgenommen wird, wie es ihm gebührt.

M.G.: Liebe Anne, vielen Dank für dieses Gespräch

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Sven Herold und Markus Ulrich von Swagwine

Swagwine Design

Manchmal treibt einem der Zufall eine interessante Story vor die Flinte, so geschehen auf der vergangenen véritable in St. Martin in der Pfalz.
Nach vielen ausgiebigen Weinproben war mir nach einem Bier, um die Zunge wieder auf 0 zu setzen. Dabei liefen mir die sympathischen Jungs von Swagwine über den Weg, die genau den gleichen Plan verfolgten.

Swagwine, das sind Markus Ulrich und Sven Herold. Die beiden Weinverrückten haben nebenberuflich ein wirklich tolles Ding aufgebaut. Schluss mit langweiligen Etiketten, her mit den neuen, stylischen Bottles von Swagwine.

Die Idee dahinter?

Crafted Quality and Style! Ein guter Wein darf was hermachen, ein guter Wein darf grandios aussehen, ein guter Wein darf auch mal Grenzen überschreiten.

Ulrich und Herold haben sich beide die Frage gestellt: Warum kauft man einen Wein wenn man ihn nicht kennt? Die Antwort lautet:  Entweder, man kennt sich aus, man probiert ihn oder das Etikett gefällt!
Die Jungs haben recht, mal ehrlich: Sie kaufen doch auch lieber eine interessante, auffällige Flasche, als so ein graues Mäuschen aus dem hinteren Regal, nicht wahr?
Für Sven und Markus ist das wie mit dem Frisör, man geht einfach nicht in die letzte Kaschemme, sondern wählt doch ganz klar den In-Laden, der dann auch ein gutes Ergebnis liefert.

Die beiden wenden sich natürlich an den Endverbraucher. Eine besondere Zielgruppe sind die Party-Veranstalter, die sich mit den Swagwine Flaschen vom Massengeschmack abheben und einen klaren Style-Vorteil mitnehmen, liegt ja auf der Hand.
Seit 2015 sind die beiden am Markt, das Ding läuft nebenberuflich, beide haben aber schon ordentlich Geld in das Geschäft gesteckt, alles ohne Kredite oder Crowdfunding!

Was mich begeistert hat: Die beiden kennen sich wirklich aus, das ist kein Pseudo-Bla-Bla, es steckt fundiertes Weinwissen dahinter.

Beide lieben Weine aus Piemont, insbesondere den Barolo, Schwerpunkt ist aber Deutschland mit seinen Rieslingen. Auch Spanien ist inzwischen im Portfolio, 8 Weingüter, verteilt auf verschiedene Regionen sind im Programm.
Sven und Markus vertreiben nur das, was ihnen auch wirklich schmeckt, jeder Wein wird degustiert, einige vor Ort, man schätzt den Umgang mit den Winzern!
Inzwischen gibt es sogar Winzer, mit denen sie einen eigenen Wein gemacht haben, zum Beispiel Thilo Strieth im Rheingau, der hat so eine Lage, die nennt sich „Höllenberg“,  dass die Jungs da unbedingt was machen mussten ist doch klar!
Ich bin gespannt wie das weitergeht mit Swagwine, Grandgourmand jedenfalls wünscht viel Erfolg!

hier geht’s zu swagwine…

Im Weinberg

Das liegt zum einen an der Tradition, die hier seit dem 18. Jahrhundert sorgfältig gepflegt wird, zum anderen am Enthusiasmus von Marie Menger-Krug. 

Schon im 19.Jahrhundert war Deidesheim für seine ausgezeichneten Lagen bekannt, im Palais lebte damals die Familie Seyler und betrieb – wie sollte es anders sein – natürlich Weinbau. Häufiger Gast und ein Freund der Familie war Karl May, der sich mit seinen Romanfiguren Winnetou und Old Shatterhand unsterblich machte. Sein Faible für gute Weine lockte den Schriftsteller immer wieder in dieses Palais, wo er seiner Leidenschaft nach Herzenslust frönen durfte und sich inspirieren ließ. Auch der Komponist Johannes Brahms hatte seinerzeit das Vergnügen in der Villa nächtigen zu dürfen.

In dieser Atmosphäre der Heiterkeit , der Schönheit, empfängt uns herzlich Marie Menger-Krug, die mit Verstand und Leidenschaft ihren Sekt zur Perfektion ausbaut.

Marie liebt ihre Weinberge, kennt jede Rebe, jeden Weg. Geduldig erzählt sie mir von den Rosen, vom Lavendel, von den Malven und vom Klee, von den Obstbäumen, die in sanfter Ordnung die Weinberge säumen. Übrigens haben die Rosen heute wie damals eine praktische Funktion: Sie zeigen uns, ob die Reben durch einen heimtückischen Schimmelpilz bedroht werden, ist die Rose befallen, ist auch der Weinberg in Gefahr!

Schon Anfang September stehen die Reben voll im Saft, der Klimawandel hat sein übriges dazu getan, die Lese Jahr für Jahr ein Stückchen nach vorne zu verschieben, das ist Segen und Fluch zugleich.

Ich lerne etwas über die verschiedenen Lagen am Ruppertsberger Reiterpfad,  wo sich die Weinberge wie an einer Perlenschnur entlang reihen. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte und sogar seinen eigenen Kosenamen. Ganz oben steht „Die Mauer“, es gibt „Den Jungen“, den „Himmel so Nah“ und den „Trimm Dich“. Letzterer ist übrigens ein steil in die Höhe führender Weinberg, der ehemals gerne „Bück Dich“ genannt wurde. Zu Zeiten des Großvaters schickte man wohl nur die hübschesten Frauen dort hinein, im Zuge einer korrekten Semantik wurde der Name ein wenig entschärft!

Im Weinkeller

Wir trinken einen Rosé Brut aus der Spätburgunder Traube, herrliches Goldrosa, zartes Mousseux, subtile Frucht, Eve­ry­bo­dy’s Dar­ling!

Marie arbeitet gerne mit dem Holz, die Rotwein-Barrique-Proben sind eine besondere Herausforderung, auf einer längeren Strecke wird jedes Fass einzeln geprüft und degustiert!  Jedes Jahr entwickelt die Winzerin von neuem ein Gefühl für ihre Sekte, Wetter, Holz, Rebe, alles bewegt sich, alles ändert sich, ein stetiger Kreislauf.

Ganz im Sinne der Kellertradition kühlt Marie Menger-Krug mit Wasser,  täglich werden Proben genommen, um die Entwicklung ihrer „Kellerkinder“ zu kontrollieren, so nennt sie zärtlich die Fässer.
Das Gärverhalten ist diffizil, erstaunlicherweise verhält sich so manches Fass bei gleichen Bedingungen ganz anders als sein Nachbar, eine Geheimwissenschaft!

Akribisch beobachtet Marie die Entwicklung der Fässer, entdeckt frühzeitig Schwächen und Stärken.
Sie arbeitet mit der Méthode Rurale, das ist ein ursprüngliches Verfahren, bei dem zunächst die allerbesten Trauben geerntet werden, die Seele des Sektes. Die Trauben werden dann mit Champagner-Hefen im Tank angegärt, wenn sie schließlich den richtigen Restzuckergehalt haben, also wenn sich der korrekte Druck in der Flasche aufbaut, werden sie von  der Hefe herunter zum Sekt gefüllt. Der Weg geht also nicht über den Wein, sondern direkt zum Sekt.
Ein riskantes Verfahren, das der Winzerin regelmäßig die Schweißperlen auf die Stirn treibt.
Übrigens werden alle Weine ökologisch an- und abgebaut, alle von den eigenen Weinbergen.

Zum Schluss dürfen wir noch 30 Jahre alte Flaschen bestaunen, die man sofort öffnen könnte, um sie mit dem größten Vergnügen leer zu trinken.

Die Sektkollektion:

• klassische Flaschengärung
• ökologisch an- und abgebaut
• individuell, viel Terroir, unnachahmliche Eleganz

Die Linie:

• Motzenbäcker Brut Nature
• Motzenbäcker Riesling Brut
• Motzenbäcker Blanc de Blancs
• Motzenbäcker Rosé Brut Nature

hier geht es zur Website vom Sektgut Motzenbäcker

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GG: „ Wer genießen kann, trinkt keinen Wein mehr, sondern kostet Geheimnisse“, ein Satz aus der Feder des großen Surrealisten Salvador Dali.
Wollten Sie vielleicht deswegen Sommelier werden, um dem Geheimnis des Weines etwas näher zu kommen?

Uwe Warnecke: Nein, das Thema Wein ist es, zu kombinieren, manchmal sehr extrem.

GG: Gab es in Ihrer Karriere eine Quelle der Inspiration, vielleicht einen Mentor?

Uwe Warnecke: Da gibt es ein paar  Leute: Hardy Rodenstock, Wolfgang Engelhardt, Peter Beck, Werner Knipser und Bernd Philippi, mit diesen Leuten durfte ich die größten Weine trinken die es gibt.
Das heißt für mich zurück bis  in das 19. und 20. Jahrhundert, großes Kino, zum Beispiel 47er oder 23er Pétrus, Mouton, alles was es so gibt.
Mein väterlicher Freund, so sage ich immer, das ist der Bernd Philippi. Er kommt aus Kallstadt, wo er die berühmte Lage „Saumagen“ hat. Er hat das Kernstück in der Lage, das Filetstück, sein Riesling ist Kult und Legende! Er ist ein großer Connaisseur, reist zusammen mit Bernhard Breuer um die Welt.
Mit dem hat er übrigens in Portugal ein Weingut. Beide sind als Berater tätig, unter anderem auf Madeira. Phillipi war der erste, den ich in der Pfalz kennengelernt habe, wir waren praktisch jedes Wochenende zusammen essen, er brachte immer seinen Mischlingshund aus Madeira mit.

Wir sind zusammen durch die Weinberge gefahren, nach Freinsheim. Dort gab es ein ganz kleines italienisches Restaurant. Wir tranken einfachen Chianti, aßen Carpaccio und kleine Calamares.

GG: Ein Sommelier dekliniert ja nicht einfach nur Vokabeln oder lernt Fakten auswendig. Der Gast soll sich für das Produkt begeistern. Ist der Sommelier in gewisser Weise nicht auch ein Moderator,  der sich auf vielen verschiedenen Gebieten auskennt, damit er mit seinen Gästen eine anregende Konversation führen kann?

Uwe Warnecke: Manchmal kommt es mir vor, als sei der Sommelier zu viel Moderator. Der Sommelier soll schon für das Produkt begeistern, er soll sich aber auch im Hintergrund halten.

GG: Es ist eine besondere Begabung, nicht einfach reflexartig einem Trend hinterher zu laufen, sondern Strömungen und innovative Details zu erkennen.
Ist das für Sie eine Wissenschaft, sind es stilistische Überlegungen, oder hilft am Ende doch die Leidenschaft, die richtige Spur zu finden?

Uwe Warnecke: Es gibt nur drei Dinge: Leidenschaft, Begeisterung und Emotionen. Wenn die nicht da sind, egal was Sie tun und sei es häkeln, dann können Sie den Deckel drauf machen, es geht nicht.

GG: Reden wir über Wein und Essen. Ein guter Sommelier setzt auf gezielte Akzente, die wiederum differenzierte Reaktionen hervorrufen. Vor einem „süffigen“ Gesamtbild steht meines Erachtens zunächst eine subtile Empfehlung. Essen und Wein verzahnen sich danach auf das Feinste,  es entsteht ein facettenreiches, komplexes  Aromen-Gemälde.
Erreicht man dieses Ziel eher mit Intuition oder überwiegen konzeptionelle Überlegungen?

Uwe Warnecke: Ich würde ganz klar sagen: Mit Intuition. Ich kann nicht zum Gast an den Tisch gehen und mit einem Konzept anfangen. Ich muss an jeden Gast anders rangehen, muss vorher schon abchecken, was wäre er bereit, für eine Flasche Wein auszugeben.

GG: Für Sie zur Zeit der Weintrend, wenn es ihn überhaupt gibt?

Uwe Warnecke: Momentan: Rosé! Übrigens auch an der Mosel, Markus Molitor zum Beispiel baut Rosé an, Markus Schneider baut ihn mit großem Erfolg an. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Trend, Rosé!

GG: Sie sind ja weit gereist, irgendwo auf dieser Welt wird es immer einen Wein geben, über den Sie eine Geschichte erzählen können, den Sie schon probiert haben.
Wo steht Ihrer Meinung nach der Wein aus Ihrer Wahlheimat Deidesheim im internationalen Vergleich?

Uwe Warnecke: Da muss ich weit weit zurück gehen. Es gibt in Deidesheim große Weingüter, die schon uralt sind: Bassermann-Jordan, von Buhl, von Deinhard, von Winning, Menger-Krug.
Wir haben hier Weltklasse-Lagen, Kirchenstück, Pechstein, absoluter Top-Riesling.

GG: Ein Sommelier muss einfühlsam sein und gleichzeitig klare Entscheidungen treffen, der Wein muss zum Essen passen,  obwohl die geschmackliche Wahrnehmung ungeheuer subjektiv ist.
Zunächst einmal ist es ja nicht ungewöhnlich,  dass der Gast eine ganz andere Vorstellung hat, als der Sommelier.
Nähern Sie sich diesem Sujet mit einer Methode,  oder treffen Sie die Auswahl „aus dem Bauch“?

Uwe Warnecke: Ich möchte niemals einen Gast überfordern, ich möchte niemals, dass der Gast meint, ich wäre schlauer als er. Er soll das gar nicht merken. Ich möchte mit meinem Gast spielen, er soll daran eine Freude haben, ohne, dass ihm der Geldbeutel wehtut.

GG:  Ein gutes Thema, wäre es nicht an der Zeit, die Preise auf der Weinkarte etwas zu überdenken? Oft zahle ich ja für einen mittelmäßigen Wein übermäßige Preise!

Uwe Warnecke: Ja, die Weinkarten in Deutschland sind total überteuert. Die Gastronomen haben eine Kalkulation mit einem Multiplikationsfaktor von 300, das ist ein No-Go! Da macht es mir doch keinen Spaß, abends mit meiner Frau ein „Großes Gewächs“ zu trinken, der sowieso schon sehr teuer ist, eine 2. Flasche kann ich mir ja dann gar nicht mehr erlauben. Schließlich will man ja auch noch essen, ein Dessert bestellen und einen Kaffee trinken. Die Gastronomie muss das günstiger kalkulieren und die Umschlagsgeschwindigkeit erhöhen!

GG: Die «véritable» geht 2018 bereits in die 8. Edition. Anfangs noch ein Geheimtipp,  hat sich die exklusive Weinmesse im wunderschönen St.Martin zu einem der Top-Events der Branche entwickelt. Es gelingt Ihnen immer wieder,  Winzer-Persönlichkeiten zu gewinnen, die international einen hervorragenden Ruf genießen:
Dirk Niepoort,  der den Weinbau in Portugal revolutioniert hat, Alois Lageder – Biowinzerlegende aus Südtirol, Angelo Gaja – der den Wein in Italien quasi zur Vollkommenheit entwickelte, Pierre Trimbach aus dem Elsaß mit seinen wunderbaren Rieslingen und Pinots, Baron Patrick de LaDoucette – Gottvater des Pouilly-Fumé und viele andere.
Wie würden Sie unseren Lesern diese Erfolgsgeschichte erklären?

Uwe Warnecke: LaDoucette würde ich nicht dazu zählen,  der ist ein Massenprodukt. An der Loire gibt es 3 oder 4 wirklich hervorragende Weine, zum Beispiel Didier Dagueneau. Das sind ganz besondere Weine, nicht so gefällig wie LaDoucette. Die véritable ist die schönste Weinmesse in Deutschland.

Aber zu Ihrer Frage: Ich habe gute Kontakte, rufe meine Freunde an und sie kommen. Es sind die Winzer selbst, die an ihrem Stand stehen, man sieht da keine lackierten Fingernägel. Ich will die Winzer selbst! Auch wenn die noch Dreck vom Weinberg an der Kleidung haben, das sind die Typen die ich brauche!

GG: Hätten Sie vielleicht ein paar Zahlen für uns, zum Beispiel Besucher, Umsatzzahlen etc.?

Uwe Warnecke: 650 Besucher, nächstes Jahr dann 100 Winzer, ansonsten spreche ich nicht gerne über Zahlen.

GG: Parkhotel Restaurant „La Truffe“ (Sommelier), Deidesheimer Hof (Maître d’Hôtel), Queen Elisabeth II (Restaurantleiter). Das sind nur einige Stufen Ihrer beruflichen Laufbahn.

Mit welcher dieser namhaften Stationen verbinden Sie die interessantesten Erinnerungen?

Uwe Warnecke: „La Truffe“, das war eine ganz besonders interessante Zeit. Wir haben tolle Sachen gemacht, der Lachs wurde am Tisch geschnitten, Tartar, Crêpes Suzette am Tisch zubereiten, Fische korrekt filetieren, Schnepfen, Wachteln, sehr klassisch, gibt es heute kaum noch. Man hat direkt vor dem Gast gearbeitet. Man konnte sehr viel lernen.

Ich hatte das große Glück als Maître de Restaurant im Aachener Gala mit Joel B. Payne arbeiten zu dürfen, damals war er mein Mundschenk, das Wort mag ich lieber als den Sommelier.

In der Position stand ich über ihm, aber ich habe ohne Ende von Joel gelernt. Es gab dort den größten privaten Portweinkeller in Deutschland: Graham, Cockburn, Taylor, Niewpoort und viele andere.

GG: Wie viele Flaschen muss ich trinken, um annähernd Ihren Wissensstand zu erreichen?

Uwe Warnecke: In Zahlen nicht zu beziffern, wenn ein Wein mir nicht schmeckt, dann wird er zur Seite gestellt, wird nicht getrunken.

GG: Ihr persönlicher Favorit ist ein Riesling aus der Pfalz?

Uwe Warnecke: Nein, nein, meine Favoriten sind ein „Château Cheval Blanc 1947 MAGNUM“,  oder ein 23er Pétrus MAGNUM.

GG: da kommt man aber schwer ran, nicht wahr?

Uwe Warnecke: Kann ich mir natürlich auch nicht leisten, aber ich durfte ihn probieren.

GG: Ihre Meinung über den Schraubverschluss?

Uwe Warnecke: Im unteren Preisbereich für die Gastronomie eine gute Sache, gerade für den Ausschank in die Gläser. Für die hohen Qualitäten ist für mich ein Kork unabdingbar.
Wenn der Kellner keinen Spaß dabei hat die Flasche zu öffnen, dann ist das nicht gut.

GG: Ich habe schon viel über Ihren eigenen Wein gehört, den Crazy Uwe, würden Sie unseren Lesern etwas darüber verraten, dürfte ich ihn vielleicht sogar degustieren?

Uwe Warnecke: Natürlich dürfen Sie den probieren, ich sende Ihnen eine Flasche zu. Philipp Kiefer hat ihn nach meinen Vorstellungen ausgebaut.
Er liegt in einem Keller, 250 Jahre alt, Spontanvergärung in einem Fass von Nick Weis.

Ich empfehle Magnums! Nächstes Jahr Crazy Uwe, nur Magnums.
Ein ganz leichter Wein mit 8,5% Alkohol, ich habe hier nicht die Böden wie an der Mosel. Trotzdem habe ich einen Wein hinbekommen, mit ordentlich Säure und einer tollen Aussage!

Zum Schluss habe ich noch eine Anmerkung:

Die Sommeliers machen viele Fehler: Glasweise Wein ist nicht möglich, sagen die Jungs. Oft geht die Weinkenntnis nicht über die Weinkarte hinaus.
Ohne Rückfrage werden längere Vorträge gehalten, dabei will ich doch nur Wein trinken und genießen! Digestif-Kenntnisse gehen oft gegen null.
Der Titel des Sommeliers ist verfälscht: Käse-Sommelier, Wasser-Sommelier, Brot-Sommelier, was soll das denn?

Das ständige Nachschenken, man vermischt alten und frischen Wein, die ganze Zeit.
Oft wird der Wein viel zu früh angegossen.
Das Arbeiten am Tisch ist praktisch ausgestorben, wer kennt zum Beispiel noch eine Entenpresse?
Noch etwas zum Dekantieren: Machen Sie das lieber mit jungen Weinen, die alten sollten Sie eher in Ruhe lassen, sie oxidieren sonst zu schnell.

Lieber Uwe Warnecke, vielen Dank für dieses Gespräch!

Das Interview als PDF gibt es hier…